- 西服上裝對合身要求較高（不像夾克、大衣、羊絨衫大小略有偏差可以湊合），即使同樣尺碼，寬窄版型亦是變化多端。因此，購置西服必須試穿，且只穿一件襯衫試穿，不適合網購；
- 上裝的試穿，在于袖口、腰身和下擺。袖口一般露出襯衣一公分（也不盡然，例如 Armani、Prada 的套裝款，袖口通常偏長）；腰身以合體扣上后略有空隙為宜，不可過緊；下擺長度尤其需要注意，有個簡易測量方法，下擺應與中指的第二或第三指節齊平；
- 西褲選擇相對簡單，關注腰身、褲管和翻邊即可。腰身自不必多說（正裝盡量不要選擇無褶褲）；褲管不可肥大（歐版西褲尤其需要注意）；若是西服套裝，面料較為厚實時（如羊絨或120支羊毛），不妨試試翻邊褲腳；
- 有些款式和面料，例如條紋或單色薄面料，必須是套裝；有些款式和面料，上下裝無需一致（可參見「Newsroom」中 Charlie Skinner 的著裝），但要注意顏色和面料的搭配；
- 如上所述，身材不太標準或者介于兩個尺碼間的同學，建議優先選擇定制，以保證成衣的合身性（西服定制魚龍混雜，得多看多問找靠譜的）；
- 不喜歡定制也沒關系，去品牌店鋪只要勤試多穿，也能夠選到合體的西服。因為不同的款型版式都有微妙差異，必有 N 款適合你；
- 品牌方面，Prada、Versace，Hugo Boss、Armani 的西服正裝的版型，依我的偏見是不太適合亞洲人，特別腿不夠長肚皮又中部崛起的宅男大叔們；Paul Smith、Dior Homme、Dolce & Gabbana 若無好身材就別輕易嘗試了； Canali、 Zegna、J Press、Gieve Hawks、Pal Zileri、Burberry、Lanvin、Jil Sander、Dunhill、Kenzo，去除價格因素，都是不錯的選擇，個人比較偏愛 Canali、Pal Zileri 和 Jil Sander 。 ；
- 一線品牌的西服，無論法國、英國、德國、意大利抑或美國品牌，領口的標簽基本都是「made in Italy」；
- 三粒扣、兩粒扣較主流（近年有三粒轉向兩粒之勢），單粒扣和四粒扣亦可偶爾為之，可根據身高酌情選擇排扣數；單開叉、雙開叉、不開叉均無不可，高開叉和收腰款尤其適合國人；平駁領看多了，選件槍駁領也不錯；
- 所謂高檔西服袖口的扣子，需相互重疊的扣式，近乎無稽之談；米蘭眼更是噱頭成分居多。其實連對縫，也必須從屬于合身。
- 除了極少數特殊面料，高檔西服的洗滌不用太當回事，一般干洗店皆可打理。注意內襯等不同面料不要搞縮水了就行；
- 若非外交官或歌劇演員，禮服不是必須；
- 若能真正穿出風格，所有的規則皆可打破。突破有風險，混搭需謹慎